Мороз и гололёд: советы автомобилистам

В Рудном – 30. При такой температуре страдают не только люди - даже автомобили порой отказываются везти своих хозяев

Как открыть машину

Иногда первым препятствием на пути к комфортной поездке в собственном авто становится… замёрзший замок. Самый простой способ открыть его - нагреть ключ зажигалкой. После этого нужно вставить его в замок и пытаться провернуть туда-сюда



Можно вставить в замок тонкую трубочку и обработать любой размораживающей жидкостью: WD-40, спирт и др., лучше российскими. Нажимать кнопку баллона нужно 5-7 секунд. После этого следует разработать ключом замок. Если все жидкости хранятся в салоне, то ничего не остаётся, как сходить за кипятком. Но это самый плохой метод.

После всех жидкостей и воды в особенности обработайте личинку замка средствами, убирающими влагу. Это важно сделать сразу, поскольку в следующий раз замок замёрзнет ещё сильнее.

Может случиться, что помимо замка примёрзнет и дверь. Чтобы открыть её, нужно простучать рукой по всему периметру проёма, затем попробовать за ручку (но ни в коем случае не за ключ) толкнуть дверь в различных направлениях, снова "обстучать" - и снова потолкать туда-сюда.

Можно попробовать аккуратно зацепить край двери у средней стойки деревяшкой, как "фомкой" взломщиков. Если ничто не помогает, придётся отливать дверь горячей водой по периметру. После этого обязательно нужно как минимум насухо вытереть дверь. А лучше обработать её силиконовой смазкой. Но правильнее всего было сделать это ещё осенью.

Не стоит зацикливаться на двери водителя. Она чаще используется, в неё попадает больше влаги, потому она сильнее примерзает. Главное попасть внутрь салона. И сделать это можно и через другую дверь, в том числе заднюю.


Запускаем двигатель

Чтобы не возникало проблем при запуске двигателя автомобиля, необходимо несколько условий:



- работающий аккумулятор;

- подходящее по сезону масло;

- хорошие свечи;

- чистые фильтры;

- целая проводка и трамблер;

- отсутствие воды на проводке и в баке.

Если все условия соблюдены, при запуске двигателя в мороз нужно сделать следующее:

1. Проверить, что все электроприборы (вентилятор печки, магнитола, фары, обогрев заднего стекла, кондиционер) отключены. Работа аккумулятора во многом зависит от его температуры. Аккумулятор нужно прогреть, включить фары на 30 секунд. Это приведёт к возникновению химической реакции в батарее, нагреет её и повысит электрическую отдачу.

2. Немного провернуть стартером двигатель, но не запускать его. Этим будет обеспечена подача масла после стоянки. Двигатель теперь будет легче вращаться.

3. Обязательно выжать педаль сцепления и облегчить вращение коленвала. С АКПП ничего не сделать — вращаем трансмиссию. И запускаем двигатель, включив стартер не более чем на 5 секунд.

4. Если двигатель не заработал, следует дать "передохнуть" ему, стартеру и аккумулятору. При частых попытках есть риск "залить" свечи, что только усугубит ситуацию. Через 15-30 секунд повторить попытку. Чаще всего двигатель запускается. Не нужно давить на газ, система впрыска самостоятельно обеспечит подачу нужного количества топлива в цилиндры.



5. Если двигатель опять не пустился, следует повторять попытки с интервалами в 30 секунд.

Если все попытки ни к чему не привели, скорее всего, что-то с машиной не в порядке, и её плохо подготовили к зиме. Попробуйте провести работу над ошибками:

Удалите влагу с высоковольтной проводки. Для этого можно применять различные спреи, тот же WD-40;

Если аккумулятор разряжён, его можно "прикурить" от другой машины. Провода, как и трос, всегда должны быть в машине. Заводя машину от чужого аккумулятора, опасайтесь залить свечи. Между попытками необходимо делать перерывы;

Следует строго соблюдать последовательность подключения и отключения проводов. Сначала провод подключаем к плюсовой клемме аккумулятора "донора", а затем - к плюсовой клемме батареи прикуриваемого автомобиля. Затем "крокодил" от отрицательного провода подключаем к минусу работающего аккумулятора, а потом к любой неокрашенной детали другой машины;

Заведённый двигатель оставляем работать в течение нескольких минут, затем отключаем провода в обратной последовательности;

Дайте прогреться двигателю. Можно слегка увеличить обороты. Следует учесть, что на холостом ходу аккумулятор практически не заряжается. Зарядка начнется во время движения при оборотах свыше 1200. Не включайте сразу печку;

Обязательно прогрейте АКПП, поскольку холодное густое масло затруднит его работу - риск повредить АКПП.


Заводимся "с толкача"

Если ничего не помогает, придётся заводиться "с толкача". Для этого нужен буксировочный трос, минимально заряжённый аккумулятор и место для разгона



Далее действия следующие:

соедините тросом вашу машину с той, которая будет вас тянуть;

поверните ключ в замке зажигания до того момента, когда загорятся лампочки приборов на панели. Это нужно и для запуска мотора, и для снятия блокировки руля;
выжмите сцепление и переведите рычаг коробки на 2-3 передачу;

первая машина трогается с места и тянет за собой другую машину. Плавно разгоняется. Передача при этом уже включена, и выжата педаль сцепления;

при скорости в 20-30 км/ч начните плавно отпускать сцепление, пока не отпустите педаль полностью. Если и сам двигатель, и все системы работают, он заведётся.

Оптимально, если вы так подберёте передачу, чтобы тахометр после запуска показывал холостых оборотов от 800 до 1500 об/мин.

Если вас совсем не радует перспектива заниматься "прикуриванием" или заводить машину "с толкача", то можно просто приобрести подогреватель для двигателя. Они бывают разные: электрические, работающие от сети (стоимость начинается от 100 долларов), автономные, бензиновые или дизельные (от 500 долларов до 1000) и "аккумуляторы тепла" - своеобразный термос, в который закачивают горячий антифриз. Утром его выпускают, и в течение 1,5 — 2 минут двигатель успевает прогреться. Цена "аккумуляторов тепла", сделанных в России, составляет около 200 долларов. На импортный товар — около 700.

Если вы знаете, что в выходные ожидаются сильные холода, но при этом ехать вам никуда не нужно, не поленитесь каждые 3-4 часа выходить и прогревать машину, тогда вероятность того, что она не заведется утром в понедельник, резко уменьшится. И не забывайте, что не следует ставить автомобиль на ручник: колодки могут запросто примёрзнуть к тормозным дискам, и тогда ваша машина просто не сдвинется с места.


Езда в гололёд

Зима для автомобилистов - это не только проблема с запуском двигателя в морозы, но и другая и гораздо более опасная вещь - езда в гололёд. Вот несколько советов, как ездить по обледеневшей дороге, чтобы не попасть в ДТП



1. Залог безаварийной езды – внимательность и аккуратность.

2. В любой ситуации на дороге колёса у автомобиля должны вращаться. То есть необходимо исключить полную блокировку колёс, при которой автомобиль становится неуправляемым, поскольку застывшие в неподвижности колёса имеют минимальное соприкосновение с дорогой, а значит, сила трения резко падает и автомобиль "срывается" в неуправляемое скольжение.

3. При необходимости руль надо поворачивать плавно. Если автомобиль продолжает ехать по прямой, не реагируя на движение руля, следует вновь выровнять руль и повторить движение снова, а не пытаться поворачивать руль ещё круче (это приведёт к тому, что колёса ещё сильнее заскользят по дороге с дальнейшими неприятными последствиями).

4. Зимой надо забыть тот скоростной режим езды, который был обычным для вас в летнее время. Пословица: "Тише едешь – дальше будешь" для зимы особенно актуальна.

5. Осторожно пользоваться тормозами при езде, особенно при поворотах. Перед поворотами притормаживать нужно комбинированно, используя и торможение двигателем, и ножной тормоз.

6. Даже если у вас отличная зимняя резина с шипами и хорошие навыки торможения, не теряйте осторожность. Ведь у тех, кто едет за вами, могут оказаться шины без шипов или слабые водительские навыки, поэтому, "профессионально" затормозив, вы можете подставить заднюю часть своей машины под удар. Поэтому преимущества шин с шипами желательно использовать для того, чтобы удержать автомобиль на полосе, а не для экстренного торможения.

7. Старайтесь держать дистанцию не менее двойной скорости движения. То есть при скорости 40 км/час дистанция должна составлять около 80 метров.

8. Применяйте либо торможение двигателем или импульсное торможение, либо комбинируйте оба метода.

9. Подъёмы и спуски надо преодолевать на пониженных передачах и без их переключения, с постоянной скоростью. Включать надо такую передачу, чтобы не было чрезмерного тягового усилия на колёсах, чтобы они не начали проскальзывать. Если на подъёме колёса всё-таки начали буксовать, и машина соскальзывает назад, необходимо быстрыми поворотами руля вправо поставить автомобиль под косым углом к дороге, стараясь, чтобы заднее колесо уперлось в бордюр или бугорок. Иногда дорожная ситуация (и дорога) позволяет безопасно съехать задом на менее скользкую обочину, где автомобиль уже можно остановить.

10. Движение накатом на нейтральной передаче или с выключенным сцеплением на скользкой дороге совершенно недопустимо, так как делает невозможным торможение двигателем, требует дополнительного времени, чтобы привести автомобиль в полностью управляемое состояние, а этого времени может просто не быть…

Информация от рудненских водителей и Интернета

���������� dle �������������� ������� ������ ��� ���